Το πιο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του επόμενου μήνα είναι, φυσικά, η συλλογή Riccardo Tisci για το Burberry. Για τον σχεδιαστή αυτή είναι η πρώτη συλλογή τα τελευταία 12 χρόνια που δεν δημιουργεί για τον Givenchy. Και για την Burberry, αυτή είναι η πρώτη συλλογή εδώ και 17 χρόνια που δεν έχει σχεδιαστεί από τον Christopher Bailey.
Από την εκπομπή του Σεπτεμβρίου, ο Riccardo Tisci δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από μια αίσθηση. Πρώτον, επειδή ο διορισμός του Tisci στη Burberry συνδέεται με ένα φιλόδοξο σχέδιο ριζικής ανανέωσης της μάρκας, που προτάθηκε προηγουμένως από τον Marco Gobetti, τον διευθύνοντα σύμβουλο. Δεύτερον, γιατί ο Tisci έχει ήδη κάνει πολλά απροσδόκητα και αποφασιστικά βήματα τους τελευταίους μήνες: άλλαξε το prim logo της βρετανικής μάρκας σε φωτεινό, ανακοίνωσε τη συνεργασία μεταξύ του Burberry και της βασίλισσας του βρετανικού punk Vivienne Westwood ... Έτσι, η πρώτη συλλογή της Tisci θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να ξεκαθαρίζει ότι η εποχή του Christopher Bailey έχει τελειώσει και το νέο Burberry δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Riccardo Tisci αναλαμβάνει ριζικό επανασχεδιασμό της μάρκας. Στη δεκαετία του 2000, αναμόρφωσε την εικόνα του Givenchy, μετατρέποντας τον γαλλικό οίκο μόδας, διάσημο για τις συλλογές ραπτικής του, σε ένα trendy και δυναμικό brand. Πρέπει να παραδεχτούμε, ωστόσο, ότι η κατάσταση με το Burberry είναι αρκετά διαφορετική. Ως δημιουργικός διευθυντής, ο Tisci αντικαταστάθηκε από τον Christopher Bailey, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, είναι ένας καινοτόμος, αγαπητός στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και διασημότητα του οποίου η αποχώρηση εξακολουθεί να αποτελεί πηγή λύπης για πολλούς. Επιπλέον, το Burberry ήταν πάντα ένα εμπορικό σήμα πολύ πιο δημοκρατικό και λιγότερο εξειδικευμένο από το Givenchy, και με τα χρόνια της ύπαρξής του έχει γίνει ένα δημοφιλές σύμβολο της βρετανικής ταυτότητας σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και το ερώτημα είναι τόσο οξύ εάν ο Ιταλός Tisci, που έχει εργαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, θα καταφέρει να κερδίσει την εύνοια των πελατών της μάρκας.
Ο Marco Gobetti, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία πριν από ένα χρόνο, στοχεύει να μετατρέψει τη μάρκα από σχετικά δημοκρατική σε αποκλειστική. Η Gobetti σχεδιάζει να διαφοροποιήσει τα προϊόντα Burberry, να λανσάρει νέες σειρές αξεσουάρ και να κάνει εκτεταμένη χρήση ακριβών υλικών (δέρμα, για παράδειγμα). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ήταν ο Riccardo Tisci που προσκλήθηκε στη θέση του δημιουργικού διευθυντή, με τον οποίο ο Gobetti, παρεμπιπτόντως, είχε ήδη εργαστεί μία φορά: στο Givenchy πριν από περίπου δέκα χρόνια. Ο Tisci, με την πολυετή πείρα του στην υψηλή ραπτική, ξέρει πώς να δημιουργεί μια αύρα αποκλειστικότητας και πολυτέλειας όπως κανένας άλλος: τα ρούχα του Riccardo Tisci στο Givenchy απέκτησαν άνευ όρων φήμη ως σύμβολο θέσης και μόλις τα πρώτα χρόνια της ζωής του δουλεύοντας στη Givenchy, ο αριθμός των πελατών της συλλογής ραπτικής αυξήθηκε από 5 σε 29.
Ενώ ο Tisci είχε μια εκθαμβωτική καριέρα στην υψηλή ραπτική, το δικό του υπόβαθρο είναι ταπεινό: γεννήθηκε στη νότια Ιταλία σε οικογένεια εργατικής τάξης. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Riccardo ήταν τεσσάρων ετών και εννέα παιδιά (ο σχεδιαστής έχει οκτώ αδερφές) μεγάλωσε μόνο η μητέρα τους. Ο Tisha έπρεπε να εργάζεται από την ηλικία των εννέα ετών για να πληρώσει το σχολείο και αντί να περνά χρόνο με τους συνομηλίκους του, στον ελεύθερο χρόνο του ήταν πιο πρόθυμος να ζωγραφίζει. Όπως παραδέχεται ο σχεδιαστής, μόνο μετά τη μετακόμισή του στο Λονδίνο ένιωσε πραγματικά ο εαυτός του.
Ο Τίσι ήρθε στο Λονδίνο όταν ήταν 17 ετών, έχοντας λάβει υποτροφία από το Κολλέγιο του Σεντ Μάρτιν. Το Λονδίνο της δεκαετίας του 1990 φαινόταν στον Tisci τρελά συναρπαστικό. Τον γοήτευαν τα νυχτερινά μαγαζιά, οι εκκεντρικοί θαμώνες του πάρτι (είδε ακόμη και τον θρυλικό Lee Bowery σε ένα από αυτά) και τα υπερβολικά σόου του Alexander McQueen και του John Galiano, στα οποία ο Tisci κατάφερε να μπει κρυφά τις περισσότερες φορές χωρίς πρόσκληση. Αν στην Ιταλία ο Τίσι δούλευε με μερική απασχόληση μοιράζοντας φυλλάδια κλαμπ, τότε στο Λονδίνο έγινε πάρτι. Σχεδίασε ο ίδιος τα ρούχα, αλλάζοντας πράγματα που βρίσκονταν σε καταστήματα μεταχειρισμένων, και το πιο μεγαλειώδες απόκτημά του κατά τα φοιτητικά του χρόνια ήταν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Nike. Κατά ειρωνικό τρόπο, τη δεκαετία του 2010, συνεργάστηκε με τη Nike για να επανασχεδιάσει τα ίδια Air Max 97 που κάποτε αγαπούσε.
Το St. Martin's Tisci αποφοίτησε έξοχα και η μεταπτυχιακή του συλλογή, εμπνευσμένη από τη δουλειά των Fellini και Pasolini (και ραμμένη από τις αδερφές του σχεδιαστή), ήταν, σύμφωνα με κριτικές, εξαιρετική. Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, ο Tisci επέστρεψε στην Ιταλία, όπου συνεργάστηκε με πολλές μάρκες. Το 2004, μετά από ένα μακρύ ταξίδι στην Ινδία, λάνσαρε τη δική του ομώνυμη ετικέτα, η πρώτη κιόλας συλλογή της οποίας προσέλκυσε τη διοίκηση του Givenchy.
Η γαλλική μάρκα έψαχνε ακριβώς τότε για τον αντικαταστάτη του Τζούλιαν ΜακΝτόναλντ, του Βρετανού σχεδιαστή που υπηρέτησε ως δημιουργικός διευθυντής μετά τους Alexander McQueen και John Galliano. Ο Givenchy δεν ήταν στην καλύτερη θέση: οι πωλήσεις παρέμειναν χαμηλές και το στυλ μάλλον ασυνεπές. Αλλά η πρώτη συλλογή της Tisha - εκλεκτική, πρωτότυπη και μοντέρνα - ενδιαφέρεται για ανθρώπους από το LVMH. Η δουλειά του Tisci για την ανεξάρτητη επωνυμία του, την οποία έδειξε ο σχεδιαστής σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο του Μιλάνου, συνδύαζε στοιχεία γοτθικού και υπαινιγμούς στο έργο του Martin Margiela - το ίδιο μείγμα ρομαντισμού και ειρωνικής φινέτσας για το οποίο εκτιμάται τόσο πολύ σήμερα.
Ricardo Tisci, 2005
Παραδόξως, ο Tisci ήταν αρχικά απρόθυμος να δεχτεί την προσφορά της LVMH. Άλλαξε γνώμη λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η οικογένειά του. «Δεν ήθελα να συμφωνήσω καθόλου», είπε ο σχεδιαστής στο περιοδικό Vogue. Ήμουν έτοιμος να αρνηθώ την προσφορά τους. Αλλά μια εβδομάδα πριν από τη συνάντηση με τον Givenchy, η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Νομίζω ότι θα πουλήσω το σπίτι μας, είναι δύσκολο για τις αδερφές σου, έχουν παιδιά, χρειάζονται χρήματα. Και μετακομίζω σε οίκο ευγηρίας». Όταν το άκουσα αυτό, ένιωσα σαν μια πλήρης αποτυχία... Και μετά πήγα σε μια συνέντευξη στο Παρίσι, όπου μου έδειξαν ένα συμβόλαιο με έναν τρελό αριθμό μηδενικών... Ήταν μια πραγματική θεϊκή σωτηρία.
Τις πρώτες λίγες σεζόν στο Givenchy, ο Tisci κατάφερε να αναπτύξει ένα αναγνωρίσιμο στυλ που έδειχνε ξεκάθαρα την επιρροή της γοτθικής υποκουλτούρας και του καθολικισμού, της techno και της μόδας του δρόμου. Το 2008, στην Tisci ανατέθηκε η δουλειά στις ανδρικές συλλογές Givenchy. Επηρεάστηκαν από το street style και, όπως σημείωσε ο κριτικός Tim Blanks, από την «εκκλησιαστική λιτότητα». Ο Tisci, ένας Ιταλός από το νότο, είχε πάντα μια δραματική σειρά και οι προβολές του ήταν μερικές φορές θεατρικές, όπως η προβολή της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη το ηλιοβασίλεμα υπό τον ήχο της Ave Maria. Το σκηνοθέτησε η καλλιτέχνης Marina Abramovic, μακροχρόνια φίλη και θαυμάστρια της Tisha.
Ο Riccardo Tisci μετά την παράσταση Givenchy Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008.
Ένας στρατός αστρικών θαυμαστών εμφανίστηκε στο Givenchy ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ανάμεσά τους ήταν ο Kanye West, ο οποίος κέρδιζε δημοτικότητα. Παρεμπιπτόντως, είναι ο Riccardo Tisci που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την εμφάνιση ενός νέου στυλ εικονιδίου - της Kim Kardashian, την οποία, παρά τον γενικό σκεπτικισμό στη βιομηχανία της μόδας, άρχισε να ντύνεται στις αρχές της δεκαετίας του 2010 κατόπιν αιτήματος της West.
Ο Tisci, με το ταλέντο του σε απροσδόκητους συνδυασμούς -χαμηλούς και ψηλούς, casual και αυστηρούς- έγινε επίσης ένας από αυτούς που εισήγαγαν την τάση στο αθλητικό στυλ (θυμηθείτε την ευλαβική του στάση στα αθλητικά παπούτσια Nike!). Ωστόσο, ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σχέδια του Riccardo Tisci κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον Givenchy παραμένει ένα φούτερ με στάμπα Rottweiler - φαίνεται ότι όλοι οι κομψοί άντρες κατάφεραν να καμαρώσουν με τέτοιο τρόπο. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ακολουθία των διάσημων θαυμαστών θα παραμείνει πιστή στην Tisha τώρα: τουλάχιστον αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Beyoncé φόρεσε πρόσφατα τη φόρμα Burberry στη συναυλία της.
Ημερομηνία γέννησης 8 Αυγούστου 1974 Ζώδιο Λέων Έτος ανατολικού ημερολογίου Τίγρη Τόπος γέννησης Τάραντας, Ιταλία Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος
Ο Riccardo Tisci είναι Ιταλός σχεδιαστής, δημιουργικός διευθυντής του Γαλλικού Οίκου Μόδας Givenchy.
Γεννήθηκε στην ιταλική πόλη του Τάραντα σε μια μεγάλη οικογένεια. Υπήρχαν εννέα παιδιά στην οικογένεια, οκτώ από τα οποία ήταν κορίτσια. Ο πατέρας του Riccardo πέθανε νωρίς (το αγόρι ήταν τότε 4 ετών) και η μητέρα του αναγκάστηκε να μεγαλώσει η ίδια τα παιδιά. "Ήμασταν φτωχοί. Φτωχοί με την έννοια ότι τρώγαμε βασικά μια φορά την ημέρα", θυμάται ο σχεδιαστής εκείνες τις δύσκολες στιγμές.
Getty Images/Fotobank
Σε ηλικία 12 ετών, το αγόρι αναγκάστηκε να πάει στη δουλειά για να μην πεινάσουν οι αδερφές του. Έγινε βοηθός του θείου του, γύψου. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, ο μελλοντικός σχεδιαστής ανέπτυσσε ήδη το σήμα του Riccardo Tisci, μέχρι που μια μέρα του τηλεφώνησε η μητέρα του και είπε ότι επρόκειτο να πουλήσει το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, ο Riccardo μόλις έλαβε μια πρόταση να ηγηθεί του House of Givenchy και συμφώνησε.
Επιστρέφοντας στα χρόνια της νιότης του Riccardo Tisci, αξίζει να θυμηθούμε ότι τη δεκαετία του '90 κέρδισε πρακτική άσκηση στην κλωστοϋφαντουργική εταιρεία Faro στην πόλη Κόμο. Αργότερα εργάστηκε στο Missoni και στην Paloma Picasso. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου εκπαιδεύτηκε στην αριστοκρατική ακαδημία Central Saint Martins. Για το ταξίδι του στο Λονδίνο σε συνέντευξή του είπε: «Ήρθα στο Λονδίνο για να επιβιώσω».
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Κατά μια εκπληκτική σύμπτωση, είδε μια διαφήμιση για ένα κολέγιο του Λονδίνου σε μια δωρεάν εφημερίδα ενώ επέβαινε στο μετρό. Όχι μόνο πέρασε με επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά έλαβε και μια κρατική υποτροφία που του επέτρεψε να ολοκληρώσει ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών.
Το 1999, ο Riccardo ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Την αποφοίτησή του παρακολούθησε η μητέρα του, η οποία έφυγε για πρώτη φορά από την Ιταλία και έκανε την πρώτη πτήση με αεροπλάνο στη ζωή της. Έκτοτε δεν έχει χάσει ούτε μια εκπομπή του γιου της. Η βρετανική Vogue αφιέρωσε έως και 12 σελίδες του τεύχους σε αυτό το γεγονός. Όλα τα ρούχα από τη συλλογή ήταν ραμμένα στο χέρι από τον Riccardo, τη μητέρα και τις αδερφές του. Οι πρώτοι πελάτες που αγόρασαν ρούχα ήταν η Janet Jackson και η Björk.
Μετά την παράσταση, ο Riccardo έπρεπε να επιστρέψει στην Ιταλία. Εκεί, συνεργάστηκε με τις μάρκες Puma και Ruffo Research, η τελευταία λίγες εβδομάδες πριν από το ντεμπούτο σόου του Tisci ακύρωσε την παράσταση και ανακοίνωσε αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Ο Riccardo πέρασε αρκετά χρόνια στην Ινδία, όπου αναζητούσε τον εαυτό του. Το 2004 επέστρεψε στο Μιλάνο. Εκεί έδειξε τη δουλειά του στο μοντέλο Maria Carla Boscono. Τον έπεισε να οργανώσει ένα σόου και ζήτησε από τις φίλες-μοντέλες της να λάβουν μέρος σε αυτό δωρεάν. Κάπως έτσι παρουσιάστηκε η πρώτη συλλογή του Riccardo Tisci για το φθινόπωρο-χειμώνα 2005-2006. Ένα χρόνο αργότερα, ο νεαρός σχεδιαστής έγινε ο δημιουργικός διευθυντής του Givenchy.
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Ο Τίσι δεν υπέγραψε το συμβόλαιο μόνο για τα χρήματα. Μελέτησε διεξοδικά τα αρχεία του Σώματος και ανέπτυξε το δικό του στυλ. Ήρθε στο γραφείο στις 6 το πρωί, μαζί με τις καθαρίστριες, και έφυγε από το χώρο εργασίας πολύ μετά τα μεσάνυχτα. Μια μέρα, ο ιδρυτής του Οίκου, Hubert Givenchy, το έμαθε και κάλεσε τον σχεδιαστή για πρωινό στην έπαυλή του.
Ο Ricciardo κατάφερε να πετύχει θετικές κριτικές από τους κριτικούς και να επιστρέψει το Givenchy στην παλιά του εκτίμηση και οικονομική επιτυχία. Οι συλλογές Υψηλής Ραπτικής του είχαν μεγάλη ζήτηση. Μεταξύ των πελατών του ήταν η Madonna (για εκείνη δεν έφτιαχνε μόνο καθημερινή γκαρνταρόμπα, αλλά και ρούχα για την περιοδεία της "Sticky & Sweet" το 2008) και η βασίλισσα Rania της Ιορδανίας, η οποία ζήτησε από τον Tisci να δημιουργήσει ολόκληρη την γκαρνταρόμπα της.
Το 2008, ο Riccardo Tisci άρχισε να αναπτύσσει συλλογές ανδρικών ενδυμάτων και αξεσουάρ, καθώς και να παράγει αρώματα. Και το 2009, άρχισε να εργάζεται για την πρώτη φθηνή σειρά Givenchy Redux.
Το 2011, ο Tisci συνεργάστηκε με τη μάρκα Converse, για την οποία δημιούργησε ένα αποκλειστικό μοντέλο sneaker. Το 2014, ο σχεδιαστής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Nike και κυκλοφόρησε μια συλλογή της Nike R.T.
Σήμερα ονομάζεται ένας από τους πιο διάσημους σχεδιαστές στον κόσμο. Όμως, παρά τη φήμη, τα χρήματα και την επιτυχία, συνεχίζει να αγαπά τη δουλειά του, τη μεγάλη του οικογένεια και την Ιταλία. Του αρέσει το αμερικανικό γκέτο. Λατρεύει το hip-hop και το r&b, το electro-latino, τη latin μουσική και το goth. Και αυτοαποκαλείται παιδί που πραγματικά δεν θέλει να μεγαλώσει.
Ο Riccardo Tisci είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής της Burberry από τις 12 Μαρτίου 2018Η είδηση του νέου ραντεβού στο Burberry συγκλόνισε την κοινότητα της μόδας και ενθουσίασε όλους τους συμπαθούντες του. Μια τέτοια κίνηση δεν περίμενε η διοίκηση της μάρκας. Ο Riccardo Tisci, πρώην δημιουργικός διευθυντής του Givenchy, λάτρης της παρακμιακής πολυτέλειας, του εκκεντρικού ρετρό φουτουρισμού και του σκοτεινού αισθησιασμού και της Burberry, μιας μάρκας που συνηθίζεται να συνδέεται με μινιμαλιστικά κλασικά ή, πιο πρόσφατα, με δημοκρατικό και χαλαρό αθλητισμό. Τι μπορεί να φέρει αυτός ο «καυτός» Ιταλός σε μια μάρκα με «ψυχρή» και «λειτουργική» βρετανική αισθητική; Αν το σκεφτείς, όχι και τόσο. Αξίζει να σκάψουμε λίγο βαθύτερα, όπως γίνεται σαφές: ο διορισμός του Ricardo Tisci σε αυτή τη θέση είναι απολύτως φυσικός.
Ο Άγγλος Κρίστοφερ Μπέιλι, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Burberry τον Οκτώβριο του 2017, είναι στη θέση του εδώ και 16 χρόνια. Θεωρείται (και δικαίως!) το πρόσωπο που έδωσε νέα πνοή στο brand. Υπό αυτόν, τα έσοδα ξεπέρασαν όλες τις νοητές και αδιανόητες προβλέψεις και η μάρκα, η οποία στη δεκαετία του '90 είχε μια εικόνα συντηρητικού και επικεντρωνόταν κυρίως σε μεσήλικες και ηλικιωμένους, αναζωογονήθηκε αισθητά. Πρώτα απ 'όλα, χάρη στην πορεία προς την ψηφιοποίηση - ο Bailey, ένας ταλαντούχος οραματιστής, ήταν από τους πρώτους που το ακολούθησαν, λίγα χρόνια πριν από την εποχή της τρέλας των social media. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 2000, ο Bailey ξεκίνησε το έργο The Art Of Trench, έναν ιστότοπο για την ιστορία της θρυλικής καμπαρντίνας, όπου ο καθένας μπορούσε να ανεβάσει τη φωτογραφία του με το εμβληματικό αδιάβροχο Burberry. Αυτό ήταν το 2009 και υπήρχε ένας ολόκληρος χρόνος πριν από την εμφάνιση του Instagram.
Ανάμεσα στα άλλα «ψηφιακά» επιτεύγματα του Βρετανού είναι οι διαδικτυακές μεταδόσεις εκπομπών, κατά τις οποίες ο καθένας μπορούσε να αγοράσει το αντικείμενο που του άρεσε. συνεργασία με Snapchat, Google και Apple Music και σοβαρό "εκσυγχρονισμό" επώνυμων μπουτίκ - για παράδειγμα, υπάρχουν πλέον οθόνες που εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τα πράγματα που παρουσιάζονται στο κατάστημα.
Επιπλέον, ο Bailey ανανέωσε τις διαφημιστικές καμπάνιες της Burberry. Στην εποχή του, τα millennial idols και στη συνέχεια η Generation Z άρχισαν τα γυρίσματα για τον οίκο μόδας και το τμήμα ομορφιάς του: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, η κόρη του Jude Law, Iris και ο γιος του Pierce Brosnan, Dylan.
Σταδιακά, αν και όχι αμέσως, τα ρούχα Burberry άρχισαν επίσης να «εκσυγχρονίζονται». Εάν, για παράδειγμα, στη σεζόν SS2014, ο Bailey εστιάζει στη συμβατική θηλυκότητα, το γραφικό κόψιμο και τα μινιμαλιστικά, αν και όχι βαρετά, κλασικά, τότε ήδη στη συλλογή SS2017, είναι αισθητή μια κίνηση προς τη μοντέρνα ασεξουαλική ανδρόγυνη, η λαχτάρα του δημιουργικού διευθυντή για μια ασύμμετρη κομμένα στο πνεύμα του αποδομισμού.
Περαιτέρω περισσότερα. Το καλοκαίρι του 2017, η μάρκα ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Gosha Rubchinsky, έναν σχεδιαστή του οποίου το όνομα στο όνομα μιας μάρκας ή μιας συλλογής προσθέτει σήμερα εκατό πόντους στη συνάφεια. Τα αθλητικά ρούχα με το θρυλικό καρό Burberry εμφανίστηκαν στο Rubchinsky δύο φορές - στις σεζόν SS18 και FW18-19. Έτσι, ο Bailey όχι μόνο απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά του να «κρατά τη μύτη του στον άνεμο», αλλά και ειρωνικά κέρδισε ένα από τα στερεότυπα που σχετίζονται με το Burberry: στη γενέτειρά του, τη Βρετανία, τα πράγματα από αυτό το εμπορικό σήμα συνδέονται συχνά με το στυλ των «chavs». ”, αγενείς τύποι από τα περίχωρα, οι πιο κοντινοί συγγενείς των «γκόπνικ» μας. Γύρω στη δεκαετία του '80, αυτοί οι «γενναίοι» τύποι φορούσαν ενεργά καπέλα του μπέιζμπολ και μπλουζάκια στο ίδιο τσεκ - συχνά ψεύτικα, αλλά ποιος νοιάζεται; Επιτρέποντας στον Gaucher, τον κύριο απολογητή του στυλ gop, να συνδυάσει αυτά τα πράγματα με την αισθητική του, ο Bailey τα επέστρεψε στη μοδάτη «νομιμότητα».
Ο ίδιος ο σχεδιαστής, περίπου την ίδια περίοδο, άρχισε επίσης να έλκεται προς το μοντέρνο στυλ athleisure. Τέρμα οι στενές φούστες και τα πλεκτά φορέματα «γραφείου». Τη θέση τους πήραν αντιανεμικά, φαρδιά αθλητικά παντελόνια, υπερμεγέθη πανωφόρια (μα, φυσικά, καρό!) και τεντωμένες, “παλαιωμένες” ζακέτες.
Ο Bailey αφιέρωσε την τελευταία του συλλογή για το Burberry (SS18) στη νεολαία LGBT και στη δική του νεολαία, η οποία έπεσε στις δεκαετίες του '80 και του '90 - δεκαετίες που, τυχαία, οι σύγχρονοι σχεδιαστές αναφέρουν όλο και πιο συχνά. Τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα με φουσκωτά γιλέκα, μακριά μανίκια και πόντσο με στάμπα ουράνιου τόξου. Επιπλέον, η συλλογή περιέχει πράγματα σε όξινες αποχρώσεις, σαν να είναι βαμμένα με γκράφιτι, και «άγρια» λουκ, φτιαγμένα, για παράδειγμα, από υπερμεγέθη πουλόβερ και πολυεπίπεδες μακριές φούστες.
Με μια λέξη, ο Bailey κατάφερε να κάνει τη μάρκα που του εμπιστεύτηκε με καλή έννοια τρελή, απερίσκεπτη και, ως εκ τούτου, πραγματικά μοντέρνα, και όχι μόνο από το γεγονός ότι ανήκει στη βιομηχανία της μόδας. Ο διορισμός του Ricardo Tisci υπό το πρίσμα αυτό είναι ένα αρκετά λογικό βήμα, που ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική για την αναζωογόνηση της χθεσινής «μάρκας για αξιοσέβαστους συνταξιούχους».
Η ιταλική Tishi βρίσκεται στη βιομηχανία της μόδας για σχεδόν 30 χρόνια. Τη δεκαετία του '90 και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000, συνεργάστηκε με τους Missoni, Antonio Berardi, Puma και επίσης δούλεψε στο δικό του brand με το ίδιο όνομα. Αλλά μόνο αφού ήρθε στη θέση του δημιουργικού διευθυντή του Givenchy το 2005, ο νεαρός σχεδιαστής έγινε πραγματικά διάσημος. Σύμφωνα με φήμες (που είναι πιθανότατα αληθινές) σε μια συνέντευξη με τα αφεντικά του οίκου μόδας, ήταν ο μόνος υποψήφιος που δεν ανέφερε το όνομα της Audrey Hepburn, με την οποία, πρώτα απ 'όλα, συνδέεται το στυλ του κλασικού Givenchy. . Και γι' αυτό η ηγεσία επέλεξε έναν άγνωστο σε κανέναν υποψήφιο εκείνα τα χρόνια. Ο παριζιάνικος οίκος μόδας χρειαζόταν απελπισμένα έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει τα ρούχα του επιθυμητά για τη νεότερη γενιά - όπως ακριβώς χρειαζόταν η παλιά βρετανική μάρκα Burberry το 2001.
Το Quiet ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Αυτός, όπως και ο Bailey, κατάφερε να εκσυγχρονίσει πλήρως τη μάρκα υπό τον έλεγχό του. Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ. Έτσι, ο ίδιος ο Hubert de Givenchy είπε σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό έντυπο Women's Wear Daily ότι τα έργα του Ricardo για τον Givenchy «δεν αισθάνονται το πνεύμα του σπιτιού». Ο Ιταλός απάντησε, απαντώντας ότι, όπως και ο θρυλικός ιδρυτής, έχει «τις δικές του Audreys» - το μοντέλο Mariacarla Boscono, την καλλιτέχνιδα και performist Marina Abramovic, το transgender μοντέλο Lea T. και τη ροκ ντίβα Courtney Love. Αυτή δεν είναι ολόκληρη η λίστα με τις μούσες του Tisha. Η Ciara, η Rihanna, η Beyoncé και η Kim Kardashian έγιναν φίλοι του Givenchy κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι. Ο τελευταίος μάλιστα παντρεύτηκε τον Kanye West (άλλος ένας μεγάλος φίλος του brand) με φόρεμα Givenchy του Ricardo Tisci.
«Η Kim για μένα είναι η επιτομή μιας σύγχρονης γυναίκας», λέει η σχεδιάστρια. Είναι η επιτομή της σημερινής κοινωνίας. Αν δεν αρέσει σε κάποιον, αυτό είναι δικό του πρόβλημα».
Αλλά, φυσικά, δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα να συγκεντρώνεις γύρω σου μια δεξαμενή ανθρώπων «σου». Τα ρούχα Givenchy έγιναν επίσης διαφορετικά με την έλευση της Tisha. Για 12 χρόνια δουλειάς στον οίκο μόδας, κατάφερε να καθιερωθεί ως λάτρης του επίσημου, αλλά όχι ζοφερού «γοτθικού», των μπαρόκ περιττών φινιρισμάτων, του μαύρου χρώματος και του αρχιτεκτονικού κομματιού.
Ο Ιταλός λατρεύει τα πειράματα που συνορεύουν με εξωφρενικά. Κυκλοφόρησε στην πασαρέλα μοντέλα με μασκοφόρους και τρυπημένα, δημιούργησε φανταστικές avant-garde κομμώσεις και κοστούμια που έμοιαζαν με αρειανή ενδυμασία.
Είναι απίθανο η ντροπαλή Audrey να τολμούσε να δοκιμάσει κάτι από αυτά, αλλά η νέα γενιά fashionistas αναμφίβολα άρεσε αυτή η αισθητική. Τα έσοδα της μάρκας αυξήθηκαν εκθετικά και η συλλογή FW15 εξαντλήθηκε σχεδόν πλήρως τις πρώτες μέρες μετά την έναρξη των πωλήσεων. Η μάρκα αγαπήθηκε επίσης από κορυφαία αστέρια όπως η Madonna και η Julia Roberts. Το 2012, ο Tisci ακύρωσε επιδείξεις ραπτικής, λέγοντας ότι ήταν ξεπερασμένες και ακατάλληλες και ότι προτιμά να δείχνει υψηλή ραπτική στα αστέρια που τα φοράνε στο κόκκινο χαλί. Είναι αλήθεια ότι το 2016 η γραμμή ραπτικής επανήλθε: η Tisci συνδύασε την επίδειξη με την ανδρική και κυκλοφόρησε ένα lookbook. Και στη συνέχεια κάλεσε επαγγελματίες του κλάδου και πελάτες στο ατελιέ για να δουν με τα μάτια τους πώς δημιουργούνται τα δικά τους ρούχα.
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- διάσημος σχεδιαστής από την Ιταλία, ο οποίος κατέχει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του διάσημου Οίκου Μόδας στη Γαλλία.
Σύντομη βιογραφία του σχεδιαστή Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)
Ο μελλοντικός σχεδιαστής γεννήθηκε στην Ιταλία, στην πόλη του Τάραντα. Στην οικογένειά του ήταν πολλά παιδιά - 8 κορίτσια και 1 αγόρι, ο Ρικάρντο. Ο μπαμπάς τους πέθανε νωρίς όταν το αγόρι ήταν μόλις 4 ετών. Η μητέρα του Ρικάρντο μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά. Ήταν δύσκολες στιγμές για την πολυμελή οικογένειά τους, ζούσαν πολύ άσχημα, έπρεπε να τρώνε μια φορά την ημέρα. Εξαιτίας αυτού, η μητέρα κάποτε σχεδόν στερήθηκε τα γονικά δικαιώματα. Ο Ρικάρντο έπρεπε να φορέσει τα ρούχα που φορούσαν οι αδερφές του. Αλλά η Ελμερίδα - η μητέρα του σχεδιαστή - πρέπει να τύχει, καθώς προσπαθούσε πάντα να επινοεί κάποιο είδος ψυχαγωγίας για τα παιδιά, αντισταθμίζοντας την έλλειψη χρημάτων για σχολικές εκδρομές και άλλα ταξίδια. Ο Ρικάρντο είχε τον μεγαλύτερο πλούτο - την αγάπη των εννέα από τις πιο αγαπημένες του γυναίκες, που τον φρόντιζαν και τον κάλυπταν την προσοχή.
Αλλά δεν μπορείς να θάψεις πουθενά ταλέντο, η φύση προίκισε στον Ρικάρντο την ικανότητα να σχεδιάζει. Επιπλέον, ο σχεδιαστής είχε έναν βαθύ πολύπλευρο εσωτερικό κόσμο, γιατί μεγάλωσε πάνω σε παραμύθια, θρύλους και μύθους του λαού του. Όλα αυτά προκάλεσαν έναν τεράστιο αριθμό πρωτότυπων και ασυνήθιστων εικόνων στο κεφάλι του.
Στη δεκαετία του '90, ο Ricardo Tisci είχε την τύχη να κερδίσει μια πρακτική άσκηση στην εταιρεία φαραώβρίσκεται στην πόλη Κόμο. Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής εργάστηκε σε εταιρείες όπως Παλόμα Πικάσοκαι . Σε ηλικία 17 ετών, ο νεαρός άνδρας πήγε για σπουδές στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου αποφοίτησε από την αριστοκρατική ακαδημία Central Saint Martins. Αργότερα, στις συνεντεύξεις του, ο σχεδιαστής θυμήθηκε πώς έπρεπε να επιβιώσει στο Λονδίνο. Και γενικά, μπήκε σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα εντελώς τυχαία, έχοντας δει μια διαφήμιση σε μια από τις δωρεάν εφημερίδες σχετικά με την εισαγωγή σε αυτό το κολέγιο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο μετρό. Ο Ρικάρντο προσκολλήθηκε σε αυτή την ανακοίνωση ως την τελευταία ελπίδα για να πραγματοποιήσει το παλιό του όνειρο. Ο νεαρός άνδρας πέρασε εύκολα και με μεγάλη επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις και του απονεμήθηκε επίσης κρατική επιχορήγηση, η οποία κατέστησε δυνατή την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών για τρία χρόνια.
Το 1999, ο σχεδιαστής Tishi αποφοίτησε από αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Καλεσμένη στην αποφοίτηση ήταν και η μητέρα του Ρικάρντο, η οποία έφυγε για πρώτη φορά από την Ιταλία και πέταξε με αεροπλάνο. Από τότε, η μητέρα μου ήταν παρούσα σε κάθε παράσταση του ταλαντούχου γιου της. Αυτή η παράσταση καλύφθηκε ευρέως στη βρετανική έκδοση μόδας της Vogue για 12 σελίδες. Κάθε προϊόν της συλλογής κατασκευάστηκε από τα χέρια του σχεδιαστή, καθώς και των αδελφών και της μητέρας του. Πρέπει να πω ότι αυτή η πρώτη συλλογή είχε αμέσως διάσημους πελάτες - Björk και Janet Jackson.
Μετά την παρουσίαση της πρώτης συλλογής, ο σχεδιαστής αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ιταλία, όπου συνεργάστηκε με μάρκες όπως π.χ. Έρευνα Ruffoκαι . Ενώ εργαζόταν στην Ruffo Research, το ντεμπούτο σόου του σχεδιαστή ακυρώθηκε μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, καθώς οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ανακοίνωσαν μια επιχειρηματική μεταρρύθμιση. Μετά από τέτοια γεγονότα, ο Ρικάρντο έφυγε για την Ινδία αναζητώντας τον εαυτό του, το επάγγελμά του. Το 2004, ο νεαρός άνδρας επέστρεψε στο Μιλάνο, όπου έδειξε τη δουλειά του σε ένα γνωστό μοντέλο Μαρία Κάρλε Μποσκόνο. Ήταν αυτή η γυναίκα που άρχισε να πείθει τη σχεδιάστρια να δείξει τη συλλογή, γι' αυτό ζήτησε ακόμη και από τους φίλους της μοντέλα να λάβουν μέρος στην επίδειξη δωρεάν. Έτσι είδε η παγκόσμια κοινωνία της μόδας την πρώτη συλλογή Riccardo Tisci για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2005-2006. Ένα χρόνο αργότερα, στον σχεδιαστή προτάθηκε η θέση του δημιουργικού διευθυντή στη Givenchy, μια γνωστή εταιρεία, στην οποία φυσικά συμφώνησε.
Αλλά για τον Ρικάρντο, αυτό το έργο, το συμβόλαιο δεν ήταν καθόλου για να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σε αυτήν, αφιέρωσε πολύ χρόνο μελετώντας τα αρχεία του Οίκου Μόδας για να αναπτύξει το δικό του μοναδικό στυλ. Η εργάσιμη ημέρα του στο γραφείο ξεκίνησε στις 6 το πρωί, μαζί με τις καθαρίστριες, και τελείωνε πολύ μετά τα μεσάνυχτα. Μια ωραία μέρα, ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της εταιρείας έμαθε για έναν τόσο τρελό ρυθμό Ricardo Hubert Givenchyκαι κάλεσε τον σχεδιαστή να πάρουν πρωινό στην έπαυλή του.
Χάρη στην Tisha, η μάρκα Givenchy συζητήθηκε ξανά, οι εγκωμιαστικές κριτικές από κριτικούς μόδας έπεσαν βροχή, ο σεβασμός και η οικονομική σταθερότητα επέστρεψε. Οι συλλογές Haute Couture του Ricardo ήταν πολύ δημοφιλείς. Η Μαντόνα και η Ιορδανίδα βασίλισσα Ράνια έγιναν πελάτες του. Για τη Madonna, ο σχεδιαστής ασχολήθηκε όχι μόνο με την προσαρμογή casual ρούχων, αλλά και ρούχα για περιοδείες. Και ο σχεδιαστής άλλαξε εντελώς την γκαρνταρόμπα της βασίλισσας Ράνιας.
Από το 2008, ο Ricardo Tisci δημιουργεί ρούχα και αξεσουάρ για το δυνατό μισό της ανθρωπότητας, καθώς και την κυκλοφορία αρωμάτων. Το 2009, αποφάσισε να δημιουργήσει μια οικονομική σειρά ρούχων που ονομάζεται Givenchy Redux.
Το 2011, σε συνεργασία με τη μάρκα, κυκλοφόρησε ένα αποκλειστικό περιορισμένο μοντέλο sneakers. Το 2014, ο Ricardo υπέγραψε συμβόλαιο με τη διάσημη εταιρεία για την οποία δημιούργησε μια σειρά από αθλητικά παπούτσια. Nike R.T.
Μέχρι σήμερα, ο Ricardo Tisci είναι ο τίτλος ενός από τους πιο διάσημους σχεδιαστές στον κόσμο. Αλλά η φήμη, η μεγάλη ροή χρημάτων, η επιτυχία δεν άλλαξαν την τρελή λαχτάρα του για την αγαπημένη του επιχείρηση. Λατρεύει ακόμα την πατρίδα του την Ιταλία, τις αδερφές και τη μητέρα του. Συχνά στις συνεντεύξεις του, ο σχεδιαστής αποκαλεί τον εαυτό του παιδί που δεν θέλει καθόλου να γίνει ενήλικας.
Βίντεο της συνεργασίας μεταξύ του σχεδιαστή και της Nike - μια επισκόπηση του μοντέλου sneaker:
Πού να αγοράσετε ανδρικά, γυναικεία ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, αρώματα του σχεδιαστή Riccardo Tisci (Riccardo Tisci), διευθύνσεις καταστημάτων στην Ουκρανία:
Τα προϊόντα της Designer μπορούν να αγοραστούν στα επώνυμα καταστήματα Givenchy, καθώς και στη Nike. Οι διευθύνσεις επώνυμων καταστημάτων των εταιρειών αυτών στη χώρα μας βρίσκονται στις επίσημες ιστοσελίδες.
Ο σχεδιαστής Riccardo Tisci δεν έχει ακόμη επίσημη ιστοσελίδα.
Ο ευαίσθητος, συναισθηματικός Tisci αποκάλεσε τον στενό κύκλο των εργαζομένων, των μοντέλων και των φίλων του σπιτιού τίποτα περισσότερο από μια οικογένεια - και αυτό ήταν εντελώς ειλικρινές και σοβαρό. Η οικογένεια έγινε επίσης νέα πρόσωπα που ανακάλυψε, και διασημότητες για τις οποίες έραψε φορέματα και κοστούμια σκηνής. Ακόμη και τα σόου ραπτικής εγκαταλείφθηκαν γρήγορα από τον σχεδιαστή για να γίνουν πιο οικεία παρουσιάσεις όπου αλληλεπιδρούσε με τους πελάτες: «Ντύνω αυτά που μου αρέσουν», είπε στους New York Times. Ο Tisci πάντα αγαπούσε τις "γυναίκες με χρώμα" - πολύ πριν οι μάρκες αρχίσουν να πέφτουν για ανεπαρκή φυλετική ποικιλομορφία στα σόου, κυκλοφόρησε τη νεαρή Joan Smalls (της οποίας τους συγγενείς πήγε ακόμη και στο Πουέρτο Ρίκο για να συναντήσει) και Lakshmi Menon, και το 2010 ήταν ο πρώτος σχεδιαστής να προσκαλέσει ένα Βραζιλιάνο τρανσέξουαλ μοντέλο, τη Leia T, να πρωταγωνιστήσει σε μια καμπάνια. Παρά τη δημοτικότητά της, η Tisci πάντα κουβαλούσε την ιδέα της αντισυμβατικής ομορφιάς, η ηρωίδα του δεν ήταν ποτέ κάποιος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, για παράδειγμα, «όμορφη». Κυκλοφόρησε στην πασαρέλα μοντέλα με πρόσωπα καλυμμένα με στρας ή μαύρα σχέδια, ή ακόμα και πλάκες που μιμούνται μουστάκια και γένια. Μεταξύ των προσώπων της μάρκας ήταν οι τραγουδίστριες Beyoncé και Erika Badu και από τις πιο απροσδόκητες ηρωίδες των καμπανιών - η Julia Roberts και η Donatella Versace, στενή φίλη του σχεδιαστή και, σύμφωνα με φήμες, ο επόμενος εργοδότης του.Η προσέγγιση του Tisci στο γυναικείο φόρεμα είναι μοναδική: ενώ η ποσότητα της διακοσμητικότητας και των περίπλοκων περικοπών μπορεί να φτάσει στο όριο, τα ρούχα του είναι πάντα εκπληκτικά συμπαγή και κολακευτικά για τη γυναικεία φιγούρα (παραδόξως, σχεδόν κάθε) - πολλοί κριτικοί προτείνουν ότι μια τέτοια κάλυψη προέρχεται από ο νεποτισμός του σχεδιαστή και από το γεγονός ότι μεγάλωσε πλαισιωμένος από εννέα γυναίκες διαφορετικών ηλικιών. Αυτό το ταλέντο, η μαεστρία του styling, ο πλούσιος ρομαντισμός, οι διάσημοι φίλοι (που είναι φίλοι, φυσικά, με τον Tisci, και όχι με τον Givenchy και θα τον ακολουθήσουν περαιτέρω) και το γεγονός ότι είναι τελικά Ιταλός - όλα αυτά φαίνονται σήμερα σαν έτοιμο σετ δώρου για το Versace. Επιπλέον - ας κάνουμε μια τολμηρή υπόθεση - είναι πιθανό ότι η ίδια η Donatella είναι ήδη πολύ, πολύ κουρασμένη.
Είναι ενδιαφέρον ότι όταν προσφέρθηκε στον Tisci να διαχειριστεί και την ανδρική συλλογή (αυτό ήταν το 2008, και για αρκετά χρόνια πριν, ο ανδρικός Givenchy είχε συγκεντρωθεί από τις δυνάμεις της υπάρχουσας ομάδας), ο Ricardo δίστασε. Ταυτόχρονα, έγινε γρήγορα ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές ανδρών. Κατάφερε όχι μόνο να ξανασκεφτεί την κομψότητα των κοστουμιών (που άρχισαν να χτυπούν τακτικά στο κόκκινο χαλί μαζί με φορέματα), αλλά και να φτιάξει πειστικά πολυτελή ρούχα στο δρόμο: φούτερ με στάμπες, φωτεινά γραφικά πουλόβερ, μπλουζάκια, αθλητικά παπούτσια - προτιμά ο ίδιος ο σχεδιαστής street style στη ζωή, και, ίσως, , γι' αυτό και τα έργα του είναι τόσο οργανικά. Ως αποτέλεσμα, στο ανδρικό πεδίο, κατάφερε να δημιουργήσει μια αισθητική όχι λιγότερο εντυπωσιακή από ό,τι στο γυναικείο - και να προσελκύσει έναν ξεχωριστό στρατό θαυμαστών, από τους διάσημους (με διάδοση από τον Jared Leto έως τον Jay Z και τον Kanye) έως τους εφήβους που έκανε οικονομία για έντυπα δελτία ή για τη συνεργασία NikeLab x. Riccardo Tisci.
Φόρτωση...