Сан-Кристобаль — наш последний и ставший впоследствии любимым остров на Галапагосах . Только к концу маршрута мы смогли привыкнуть к не всегда радующим особенностям путешествия по Галапагосским островам , перестать по этому поводу нервничать и наконец-то просто получать удовольствие.
Пуэрто-Бакерисо-Морено
Расположенный на Сан-Кристобале город Пуэрто-Бакерисо-Морено (Puerto Baquerizo Moreno)является столицей Галапагосов . Направляясь сюда, мы ожидали увидеть урбанизированный густонаселенный остров, лишенный присущей архипелагу уникальной экосистемы. Именно так о Сан-Кристобале отзывались сами жители Галапагосов , и, внимая их нелестным отзывам, мы даже подумывали сократить количество выделенных на него дней. Однако, подумав, менять маршрут мы все-таки не стали и правильно сделали, ведь по приезду на Сан-Кристобаль мы обнаружили абсолютно замечательный тихий остров. Правы местные оказались лишь в одном: туристов здесь действительно меньше, чем на других обитаемых островах Галапагосов , но в нашем случае этот фактор — не то что не минус, а очень даже жирный плюс.
Как и в порту острова , на Сан-Кристобале обустроена популярная среди горожан и туристов набережная. Облаченная в дерево и брусчатку, выглядит она провинциально, но гостеприимно. С многочисленных мостиков набережной удобно наблюдать за животными, обитающими по ту сторону перил. Предназначение этого места обозначено и в ее официальном названии - Ecoturistico Artesanal Dock. Вдоль набережной вытянулось небольшое, по сравнению с , количество ресторанчиков, туристических агентств и сувенирных лавок.
Как и везде на Галапагосах , на Сан-Кристобале обитают морские львы, но здесь их количество превосходит все вообразимые ожидания, а учитывая, что все это происходит в центре населенного пункта, то удивление приезжающих усиливается вдвойне. Сейчас животных стараются удерживать в прилегающей к морю зоне, а какое-то время назад они могли свободно перемещаться как по набережной, так и за ее пределами. Переходящий дорогу или зашедший в магазин морской лев еще недавно было здесь самым обычным делом. Сегодня ситуация изменилась: в связи с участившимися случаями нападения морских львов на туристов, пренебрегающих элементарными правилами безопасности, городские власти приняли решение изолировать животных защитными ограждениями.
Законы, как известно, пишутся не для всех, и некоторые ластоногие товарищи, преодолевая заградительные сетки, таки пробираются на запретную территорию, предназначенную для людей.
На набережной никогда не бывает тихо: львы постоянно издают какие-то звуки, причем довольно громко и массово. Маленькие львята с тоненьким хрюканьем бродят по берегу в поисках мамы, взрослые особи, охая и ахая, выясняют меж собой отношения, а уж если взбунтуется глава колонии, тут их называют мачо , то становится понятно, почему этих животных назвали львами — рык стоит невероятный. На каждого мачо в колонии приходится до 30 самок. Отличить мачо от других львов легко: они в полтора-два раза крупнее остальных, имеют массивную шею и характерной форму голову с высоким лбом.
Основное занятие морских львов на суше — сон. После «трудового» дня в море они выходят на берег, проходятся по головам своих сородичей, выбирают местечко поудобнее и плюхаются замертво.
В перерывах между сном львы, чаще всего самки, устраивают бурные разбирательства, нередко перетекающие в потасовки.
Гулять по набережной было нашим главным развлечение на острове, тем более что находилась она всего в минуте ходьбы от отеля. Наблюдать за дрыхнущими на пляже морскими львами можно было часами. Единственный минус такого времяпровождения — жуткая вонь, источаемая этим милым зоопарком. Прогулки здесь были возможны только вечерами, когда спадала жара и воздух немного свежел. В один из дней на острове случился закат, заливший набережную красивым светом, чем я очень кстати воспользовалась.
А с этим львом мне особенно повезло. Кайф от происходящего вокруг в тот вечер он получал нескрываемый, и, заметив мое внимание, долго и с удовольствием позировал, загадочно поглядывая в объектив. Фото с ним — мои любимые фото с Галапагосов .
Мачо времени зря не теряют: весь берег усеян детенышами. Пока одни из них наслаждаются обществом мамы, другие, ожидая ее, грустно всматриваются в морскую даль. К сожалению, к некоторым из них мать так и не вернется — во время охоты в море самки часто погибают. Оставшиеся сиротами львята обречены на гибель: отцов-мачо они не интересуют, а другие мамаши их к себе не подпускают.
Все в том же посте об острове я писала про галапагосских крабов, тесно сосуществующих с морскими игуанами. Судя по всему, с морскими львами у них тоже налажено взаимовыгодное добрососедство. По крайней мере, львы на счет прогуливающихся по ним крабов против ничего не имеют.
Да, вечера на Сан-Кристобале великолепны, и приехать сюдастоило хотя бы за тем, чтобы послушать убаюкивающее урчание засыпающей своры морских львов и искупаться в лучах золотого заката!
Лоберия
Еще одно полюбившееся нам место на острове Сан-Кристобаль — лоберия . La Loberia — производная от слова lobos (так носители испанского языка называют морских волков и морских львов, обитающих на Галапагосах , отличия во внешнем облике между которыми минимальны, поэтому различать я их так и не научилась), и в буквальном смысле означает место, где эти животные живут и размножаются. Лоберия есть практически на каждом острове Галапагосов . На Сан-Кристобале до нее можно добраться либо на такси — от набережной таксисты берут 2$ в одну сторону, либо пешком — 20-30 минут по хорошей асфальтовой дороге, но по жаре.
Помимо того, что лоберия острова Сан-Кристобаль - отличное место для наблюдения за морскими львами, это еще и дивный пляж с крупным белым песком и морем, привлекающим серферов со всего мира. Море здесь и впрямь замечательное: метрах в ста от берега формируется столь желанная для любителей острых ощущений волна, которая по каким-то причинам до самого пляжа не доходит, что дает возможность спокойно купаться здесь даже детям. Таким образом, пляжем довольны и те, и другие.
Повсюду — и на пляже, и в море — то и дело шныряют морские львы . Наличие вокруг людей их совершенно не смущает. Деловито прогуливаясь по берегу, они всем своим видом как бы напоминают о том, у кого тут постоянная прописка. Столкнуться с ними в воде здесь тоже дело обычное: львы абсолютно непугливы, а львята-малыши еще и жутко охотливы до игр и готовы часами гоняться за разноцветной завязкой от вашего купальника.
Кое-где пляж имеет кромку из черных вулканических камней. Здесь морские львы отдыхают после морской охоты, а также укрывают от недоброжелателей еще несамостоятельных детенышей.
Детеныши тут смешные. Наигравшись в море, мокрыми они выходят на пляж, обваливаются в песке и сидят, как в панировке.
Кроме морских львов на пляже был замечен пеликан, который, не обращая внимания на внимание (пардон за каламбур) публики, самозабвенно охотился, высматривая добычу не с воздуха, как это обычно бывает, а с берега. Шоу получилось отменным.
Морские львы и пеликаны — не единственные обитатели лоберии . Здесь водятся огромные морские черепахи, для встречи с которыми достаточно отплыть подальше от берега и внимательно всмотреться в толщу воды. Черепахи тут, пожалуй, не такие большие, как на , но все-таки размер их довольно внушителен. К тому же, если учесть, что экскурсия на Флореану стоит 70-80$, а на лоберии увидеть черепах можно абсолютно бесплатно, да еще и никакой гид не будет с берега показывать вам на стремительно надвигающуюся стрелку часов, то преимущества снорклинга с черепахами на лоберии острова Сан-Кристобаль становятся совершенно очевидны.
Но лоберия интересна не только пляжем. Если пройти вдоль него до самого конца, становится заметна тропинка, уходящая в заросли кустарника, по которой можно совершить интересный трек до обрывистых скал Las Negritas , откуда открываются столь редкие для Галапагосов интересные виды. Трек этот среди туристов непопулярен. Отправившись туда рано утром, по пути мы встретили только одну японку, очень робко пробиравшуюся по тропе к вершине. Довольно скоро она передумала и вернулась на пляж, и следующие несколько часов мы находились на треке совершенно одни, ощущая себя первооткрывателями.
Как я уже говорила, трек пролегает через густой еле зеленеющий кустарник — типичное для Галапагосов растение. Идти приходится по вулканическим камням, перескакивая с одного на другой, поэтому иметь удобную обувь и часто смотреть под ноги — обязательное условие для этой прогулки.
Смотреть под ноги желательно еще и потому, что здесь, на камнях, почивает немалое количество сливающихся с их цветом морских игуан . Игуаны тут важные: замерев от удовольствия на нагретой солнцем лаве, они томно посматривают в сторону моря, и их вовсе не беспокоит, если они, в некотором роде, мешают вам пройти. Это еще одна удивительная особенность Галапагосских островов : при встрече человека с животным уступить почти всегда вынужден первый.
Лоберия - идеальное место для знакомства с еще одним эндемиком Галапагосских островов - галапагосской или лавовой чайкой. Здесь их сотни! На каменной вершине лоберии, по соседству с морскими львами и игуанами, птицы живут, гнездятся и выводят потомство. В дневное время суток чайки сидят по своим гнездам, а на охоту выходят исключительно ночью. Галапагосская чайка - красотка в мире пернатых: мягкое оперение из оттенков белого и дымчатого цветов, аккуратный загнутый вниз клювик, красные лапки и совершенно ювелирные глаза, обрамленные алым ободком.
Помимо прочего, галапагосская чайка - птичка довольно истерическая: завидев вокруг даже самую малую опасность, она начинает издавать истошные крики. При нашем приближении птицы совершенно переполошились, на зов самок слетелись самцы, и мы, решив не доводить чаек до эпилептического припадка, свернули на другую тропу.
Спокойствие птицдлилось недолго: тут же над местом их гнездования принялся летать огромный фрегат , и чайки начали орать еще громче и душераздирающе. Все бы ничего, но внимание фрегата стало переключаться на нас, и, периодически набирая скорость, он направлялся в нашу сторону. Впервые за все время один на один с природой нам стало страшно. В момент, когда фрегат кружил прямо над нашими макушками, меня терзали смутные сомнения — останемся ли мы после этой прогулки при головах или фрегат оторвет их своими огромными когтищами? При наличии определенного желания сделать это ему большого труда не составило бы…
К счастью, фрегат вскоре снова переключился на чаек, и мы смогли сосредоточить внимание на открывшиеся вокруг виды. Перед нами предстали столь долгожданные типичные галапагосские пейзажи — такие, какими я видела их в фильмах про путешествия и в собственных мечтах: высокие скалистые берега, разбивающийся о них океан и уходящая за горизонт бесконечная синяя даль. Почему-то мне кажется, что именно такими увидел Галапагосы Чарльз Дарвин, впервые ступивший на острова в 1835 году.
Именно в этот момент и именно в этом месте я вдруг в полной мере ощутила, как далеки мы от всего остального мира. На краю света — здесь эти слова обретают буквальный смысл.
Холмы Тихеретас
В 2,5 километрах от туристического центра Пуэрто-Бакерисо-Морено находятся несколько обзорных площадок, находящихся на территории Cerro Las Tijeretas - холмов Тихеретас . На одной из них эквадорцы водрузили скульптурную композицию, посвященную культовой для Галапагосов фигуре — Чарльзу Дарвину . Сделали они это, надо сказать, не слишком удачно. По крайней мере Дарвин в их представлении получился похож на длиннорукого шимпанзе в сюртуке, а положение его кисти указывает не то на знакомый всем алкогольный жест, не то на просьбу пройти в конец очереди.
Виды со смотровых площадок открываются не сказать, чтобы захватывающие, что лишний раз утвердило меня в мысли: с пейзажами на Галапагосах
туго.
Однажды по пути на холмы Тихеретас мы увидели стоящий недалеко от берега большой экспедиционнный корабль корабль National Geographic, и почему-то очень этому факту обрадовались. Создалось впечатление, что мы причастны к чему-то очень важному — тому, про что скоро, возможно, покажут хороший и красивый научный фильм.
А вот зачем действительно стоит подняться на Лас Тихеретас , так это за тем, чтобы увидеть фрегатов — тех самых, с одним из представителей которых мы имели не самую приятную встречу на лоберии . Птицы обитают здесь в довольно большом количестве, поэтому эти холмы иногда называют холмами фрегатов . Особое везенье — увидеть фрегатов во время брачного периода: самцы надувают огромный красный горловой мешок, привлекая тем самым внимание разборчивых самок. По словам местных, увидеть красавцев-самцов на Лас Тихеретас можно на протяжении некоторого времени, начиная с марта. Мы же посещали Галапагосы аккурат во второй половине февраля, и увидеть фрегатов с надутыми мешками нам не удалось. Ну и ладно.
Для развлечения гостей острова Сан-Кристобаль , а заодно и для поправки собственных финансовых дел местные таксисты придумали катать туристов по труднодоступным (для человека без транспорта) местам острова. За 25-30$ с человека практически любой из них готов провезти желающих по стандартному маршруту, включающего посещение нескольких достопримечательностей острова — лагуны Эль-Хунко , черепашьего питомникаи небольшого пляжа Пуэрто Чино .
Лагуна Эль Хунко
Лагуна Эль Хунко (Laguna El Junco ) — это озеро, расположенное в кратере потухшего вулкана, являющееся самым крупным пресноводным резервуаром на всем Галапагосском архипелаге . Возможно, поэтому, попадая сюда, начинает казаться, что вокруг — не испепеленный вулканической лавой остров, а плодородная, покрытая зелеными лугами, долина. Здесь я словно бы ощутила себя дома, в России, в которой на тот момент не была уже пять месяцев, и это были очень приятные для меня минуты.
Galapaguera Serro Colorado
Черепаший питомник со столь длинным незапоминающимся названием был третьим по счету в нашем путешествии по Галапагосам. К моменту его посещения наш интерес к гигантским черепахам был полностью исчерпан, фотографировать милых старушек я уже откровенно ленилась, поэтом прогулялись по питомнику мы довольно быстро и без затей, и только, разве что, там, где за черепахами не было присмотра, я позволила себе немного побезобразничать.
В каждом черепашьем питомнике , и Galapaguera Serro Colorado тому не исключение, имеется инкубатор, где под наблюдением специалистов выводятся новые поколения гигантских галапагосских черепах . Так этот уникальный вид пресмыкающихся спасают от вымирания, на грани которого они на сегодняшний день находятся. Вход к инкубаторам обычно открыт, но посмотреть на маленьких черепашек можно только через мелкую решетку. В этот же раз в инкубаторах проходила уборка, многие резервуары оказались открыты, и я наконец-то смогла сфотографировать их содержимое. Как видите, гигантская галапагосская черепаха во младенчестве едва достигает размеров небольшого навесного замка. Каждой черепашке присвоен индивидуальный номер.
Черепашка с красивым круглым номером 100 на панцире везения своего пока что не осознала, и, забившись в угол, грустила в одиночестве
Пуэрто Чино
Пуэрто Чино (Puerto Chino ) - это прелестный маленький пляжик с белым песком-мукой и абсолютно прозрачным спокойным морем. Пожалуй, это единственный увиденный нами пляж на Галапагосах , который оказался похожим на мои любимые тайские пляжи, а потому и предпочтениям моим он соответствовал наиболее всего. Из минусов пляжа разве лишь то, что находится он аж в 45 минутах езды от Пуэрто-Бакерисо-Морено . Райскую картинку, правда, портили выброшенные на песок сухие водоросли и нереальное количество притаившихся в кустах кусачих слепней. И первое, и второе, думаю, явление непостоянное.
На этом наше путешествие по Галапагосскими островами закончилось. Несмотря на то, что мое былое представление о притаившихся на краю земли загадочных островах разбилось о множество прозаических моментов, встретившихся нам на пути, должна признать: Галапагосы — это незабываемо!
В следующей статье я поделюсь с вами практическим опытом посещения Галапагосских островов . Не пропустите!
«Туристическая спираль»
Туризм на Галапагосских островах напоминает спираль, раскручивающуюся из центра, с острова Санта Круз. Санта Круз находится в центре архипелага и является туристической столицей островов (в отличие от Сан-Кристобаля – административной столицы). В центре все бурлит – каждый день сюда прилетают и отсюда улетают туристы, здесь сосредоточены большинство турагентств и пришвартовано большинство яхт. Более того, Санта Круз является и местным транспортным узлом – попасть с острова на остров можно только через пересадку на Санта Крузе. Например, вам надо переехать с острова Сан-Кристобаля на остров Изабелла. Маршрут будет выглядеть так: утренним, 7-ми часовым катером вы добираетесь с Сан-Кристобаля до Санта Круза, а дневным 2-х часовым – с Санта Круза уже до Изабеллы (рейсовые катера между островами действительно курсируют всего дважды в день – в 7.00 и 14.00). В итоге на дорогу уйдет практически целый день – жаль этого потерянного времени, но таковы особенности архипелага.
По этому же принципу построены и туры: самые короткие 4-х – 5-ти дневные – это ближайшие к центру кольца спирали – как правило, 2-3 острова: Изабелла, сам Санта Круз, Флориана. 7-ми – 8-ми дневные – захватывают более отдаленные – например, Сан-Кристобаль, Сантьяго. В больших круизах (10 и больше дней) – уже действительно можно посмотреть весь архипелаг.
Очень заметно, как по мере удаления от центра резко уменьшается количество туристов. И одновременно с этим увеличивается количество встречаемых птиц и животных. Постфактум могу сказать, что самое большое количество животных я встретила именно на Сан-Кристобале, хотя это достаточно большое по меркам островов поселение и кроме этого – еще и столица. Но, к счастью, не туристическая.
Пешая экскурсия по окрестностям Сан-Кристобаля
(первые проведенные на Галапагосах выходные и первые «туры»…)
Нельзя не сказать, что почти вся туриндустрия Галапагосов безнадежно хитрит – очень часто половина всего осмотра достопримечательностей какого-либо острова – это обычная пешая прогулка к той или иной красивой бухте или лагуне. При этом вас, конечно же, сопровождает экскурсовод, основная задача которого на самом деле – не дать туристам окончательно «ошалеть» от невероятной близости природы и удержать время в более-менее приемлемых рамках. Поэтому по факту вы имеете достаточно динамичную прогулку и короткую вводную об особенностях местной флоры и фауны.
В этом смысле мне невероятно повезло – вся вновь прибывшая волонтерская компания в субботу отправилась вместе смотреть окрестности. В качестве гида компанию возглавил Том, американский студент, волонтерствующий на Jatun Sacha уже почти 2 месяца. Надо сказать, что Том – конечно, удивительный типаж (его голливудскую внешность и отбеленную белозубую улыбку я в расчет даже не беру). Если вы читали Элизабет Гилберт «The last American man» («Последний романтик» - в русском переводе) – то это как раз то. Не могу сказать, что я много общалась с американскими студентами (если честно, то не общалась вообще – все представление о них в основном из их же кино), но, по крайней мере, от знакомых мне российских студентов это явление отличается сильно. В первую очередь – степенью осознанной ответственности за процесс. Еще до старта Том разобрался, у всех ли есть экипировка для snorkeling (попросту трубка-маска-ласты – наиважнейшее оборудование на Галапагосах!); для тех, у кого нет – нашел прокат и лично сторговался на «волонтерскую скидку» (итоговая цена – 2 доллара за день); всю дорогу четко контролировал отстающих и терпеливо объяснял «почему ты не прав, если мы идем группой» (я была не права раза три, зависая с фотоаппаратом у очередной игуаны и отставая от остальных). При этом его ничуть не смущала разница в возрасте (раза примерно в два) и необходимость настойчиво и в то же время очень терпеливо что-то объяснять в ситуациях, когда он чувствовал, что действует правильно. Кстати, уже через неделю, когда мы поехали группой из 5-ти человек в тур, аналогичную манеру поведения демонстрировал уже другой американский студент – Сэм. Так что, видимо, это все-таки тенденция, а Гилберт по поводу “the last” явно была не права.
Итак, лучший пеший маршрут на Сан-Кристобале это:
Вправо (если стоять лицом к океану) по набережной до конца. Вся набережная – полноправная территория морских львов, которых здесь просто невероятное количество. Причем, что сильно отличает Сан-Кристобаль от остальных мест – здесь львы ведут крайне бурную деятельность. По дороге нам встретилась горка (как в аква-парке), на которую как раз лез львенок, чтобы скатиться с нее вниз, в воду. Самое смешное, что рядом с горкой стояла табличка – «разрешено только для детей». Мне сразу подумалось: как же так? – ведь, кажется, они не умеют читать…
Если двигаться дальше вправо, то буквально минут через 10-15 можно попасть на очень красивый небольшой пляж, который называется Playa Mann. Я бы его выбрала визитной карточкой города – здесь, на фоне красивейшей панорамы, кипит настоящая жизнь. Плотность людей и львов с одной стороны просто феноменальная, с другой стороны – каждая частичка этого пляжа живет своей жизнью: кто-то выходит из воды, а кто-то как раз идет купаться…
кто-то играет в волейбол и веселится, а кто-то как всегда спит…
И все равно, нет никаких сомнений в том, кто же здесь на самом деле главный.
<смотри первую фотографию>
После пляжа мы начинаем подниматься по вымощенной дорожке вверх – к Interpretation Center. Это небольшой здание, в котором размещена экспозиция, рассказывающая о том, что же это все-таки такое - Галапагосские острова: их история, яркие детали из жизни осевших здесь по разным поводам людей, описание уникальной экосистемы, ее враги и ее будущее. Вход абсолютно свободный, а отличные тексты легко заменяют экскурсовода (того самого, который будет вас всегда торопить).
Дальше – дорожка начинает подниматься все выше и выше, и в итоге, минут через 20 приводит к местечку, которое называется Cerro Las Tijeretas (по-английски Tijeretas Hill). Это большая скала, облюбованная фрегатами. Птица фрегат – визитная карточка Сан-Кристобаля (вообще, странно, что не лев!), по-испански ее название звучит как Tijereta. Фрегатов, высоко в небе, можно увидеть повсюду, но вот чтобы близко… Здесь же все происходит удивительным образом – поднимаешься на самый верх скалы, подходишь к площадке на ее краю и оказываешься на уровне с верхушкой растущего на склоне дерева. С верхних веток на тебя в упор, глаза в глаза, удивленно смотрят сидящие на нем огромные черные птицы. Кстати, фрегатов по-другому называют пиратами – из-за очень больших крыльев они не могут сесть на воду (вернее сесть то могут, а вот обратно взлететь…), поэтому добывать рыбу они вынуждены атакуя в полете голубоногих олуш и подбирая выроненную ими на лету добычу.
…
Вокруг скалы есть несколько смотровых площадок, а внизу – голубая закрытая со всех сторон лагуна. Отличное место для снорклинга, куда мы собственно изначально и шли. Вообще, говорят, что снорклинг и дайвинг на Галапагосах очень сравнимы с Красным морем, только все особи раза в три больше. На скалах, расположенных в открытом океане – да. Здесь же, это было похоже на небольшой, но очень уютный аквариум. Яркие стаи рыб, резвящиеся в воде морские львята и медленно проплывающие мимо большие морские черепахи.
Вылезая из воды, на деле испробовали правило из галапагосской инструкции в отношении диких животных: «если животное лежит у вас на дороге, то просто перешагните через него и идите дальше». На ступеньках лестницы, ведущей в воду – лежала парочка греющихся на солнце львят. Лежала так, что обойти было невозможно – пришлось как раз перешагивать. Ничего. Насколько помню, даже глаза не открыли.
Накупавшись и нафотографировавшись здесь, мы спускаемся в еще одну бухту, которая называется Playa Punta Carola. Строго говоря, это вторая близко расположенная к городу бухта после Playa Mann, но людей здесь значительно меньше. Пляж как обычно занят морскими львами, а вот в конце, на каменном мысу – живут морские игуаны. Большие, красно-черные, с красивыми гребнями и мечтательно полуприкрытыми глазами…
Каменный мыс заканчивается маяком и… моими любимыми птицами – голубоногими олушами. Вообще, честно говоря, если бы не наша компания, я бы побоялась так далеко лезть по этим каменным валунам, а то, что птицы сидят на краю мыса – с пляжа совсем не видно… Но в итоге карабкаться по камням оказалось не так уж и страшно, а через пару дней – просто вошло в привычку. И все равно трудно поверить, что ты все это видишь не со страницы журнала, а на самом деле…
Вот такой получился мини экскурс в мир самых знаменитых представителей галапагосской фауны - львов, фрегатов, игуан и голубоногих олуш. А ведь всего лишь простая, 5-ти километровая пешая прогулка…
...
О том, как хорошо утро
Вот уже третий месяц, как я учусь в фотошколе на курсе пейзажной фотографии. В отличие от обычной фотографии здесь приветствуется «режимное время» - два часа до захода солнца и два часа после восхода, когда свет, висящий в воздухе, попеременно становится сначала красным, потом желтым, и потом голубым. И только где-то к 9-ти часам утра становится обычным – т.е. бесцветно-прозрачным. На экваторе снимать в режимное время удивительно удобно – закат в 6 часов, восход – тоже в 6 (не надо вставать, как в Самаре в три-четыре утра). Удобно, если бы не одно «но». Это «но» - часто висящая над островами облачность, в результате чего ты никогда не можешь угадать, будет ли сегодня красивый закат или солнце уйдет «в облака». А так жалко пропустить эту красоту, которую в следующий раз ты неизвестно когда сможешь увидеть. Именно поэтому у меня на островах выработалась привычка – ходить на ВСЕ закаты и на ВСЕ восходы. Как на работу.
Раннее утро - это удивительное время! Время, когда природа настолько тиха и спокойна, что, кажется, ты просто растворяешься в ней. Я думаю, что именно эта тишина позволяет почувствовать первозданность островов. А без этого – очень легко, даже в таком природном оазисе как Галапагосы, потеряться в туристической суете и недобрать таких нужных человеку эмоций. Вставайте пораньше!
…На следующее утро я снова пришла к «скале фрегатов»…
/ Дайвинг туры на Галапагосские острова / О Галапагосских островах
Остров San Cristobal (остров Сан Кристобаль)
Столицей Галапагосских островов является город Пуэрто-Бакерисо-Морено, который расположен на острове Сан-Кристобаль .
Остров Сан-Кристобаль находится в восточной части Галапагосского архипелага . Самая высокая точка острова - вулкан Серро-Сан-Хоакин, возвышается на высоте 730 метров над уровнем моря. На острове Сан-Кристобаль расположен город Пуэрто-Бакерисо, кроме того, один из двух аэропортов на архипелаге, которые способны принимать среднемагистральные лайнеры. Наиболее интересное место острова это просветительский центр Interpretation Center, его цель - просвещение и образование посетителей природного парка Галапагосских островов. Недалеко от центра имеется природная тропа, которая ведет к Frigate bird Hill - это точка, откуда открывается великолепный вид на океан, и где можно понаблюдать за большими черными фрегатами, которые парят в небе. В горах, на высоте более 600 метров, что в 45 минутах езды от города, расположено пресноводное озеро Эль-Хунко. В часе движения на моторной яхте расположен маленький островок Исла-Лобос, на котором имеются гнездовья олушей и фрегатов, а также колония калифорнийских морских львов. В 20 минутах пешего хода от этого островка вдоль побережья высится громадная 150-ти метровая скала Леон-Дормидо, называемая "Спящий лев". В скале имеется разлом, через который могут пройти небольшие катера. Тут, как правило, проводятся тренировочные погружения прежде, как посещать более солидные дайв-сайты. Под водой у острова можно понаблюдать за бурыми галапагосскими акулами, стаями рифовых рыб и другими обитателями подводного мира.
В состав Галапагосских островов входят тринадцать больших и большое количество небольших островов вулканического происхождения. Значительная часть островов необитаема. По мнению ученых, Галапагосские острова были образованы более пяти миллионов лет назад благодаря бурным извержениям вулканов.
Фауна и флора Галапагосских островов удивительна и необычна. Только здесь растет особенный кактус опунция, который произрастает на большей части островов и достигает громадных размеров. Также на Галапагосах обитают девять редких видов млекопитающих, их нельзя встретить больше нигде в мире, и масса самых разнообразных птиц - галапагосские голуби, вьюрки, олуши, нелетающие бакланы, канюки.
В водах Тихого океана недалеко от Галапагосских островов можно увидеть большое количество кашалотов, пингвинов, дельфинов, морских львов, китов, белых акул и, конечно, редкостных морских черепах.
На Галапагосах сухой экваториальный климат, на который влияет холодное Перуанское течение. На островах среднегодовая температура воздушных масс составляет 23-24 градуса тепла, у побережья вода в Тихом океане прогревается до 20 градусов.
Loading...